Hva Azealia Banker snakker om når hun forsvarer Skin Lightening

Rapperen Azealia Banks, som nylig innrømmet å gjennomgå hudavlastning, mener det ikke lenger er viktig å diskutere den "kulturelle betydningen" av den kontroversielle prosessen. Men vitenskapelig betydning av kjemisk tung prøvelse er vel verdt å diskutere nå at spørsmålet om hva rase betyr er tilbake i den kulturelle spotlighten. Fordi, overraskelse! Prosessen med å strippe huden av pigmentet er ikke helt trygt.

Og bankene vet det. I den 21-minutters sykkelturet hun postet på Facebook Live, anerkjente hun farene selv, kalt hudblegemiddelforbindelser "korroderende" og brukt "bare for å selge en drøm." Er den drømmen - forherligelsen av hvitere hud - verdt den fysiologiske Fare?

Rapperens fordømmelse av hudblekende kjemikalier stammer fra hennes insistering på at hudbleking og lyn er to forskjellige ting. Virkeligheten er at "bleking" er litt misvisende: De fleste produktene der ute - inkludert Whitenicious av Dencia, en "mørk flekkfjerner" peddled av en nigeriansk-kamerunsk popstjerne og godkjente i fjor av Banks - ikke fjern farge fra huden; det stopper bare det fra å bli gjort.

Dette gir et ganske elementært spørsmål: Hva er hudfarge uansett? Din hudens unike nyanser kommer fra oppbyggingen av et brunt eller svart pigment som heter melanin som produseres av celler som kalles melanocytter. Mørkere hud har flere melaninblokker klemt i og mellom cellene sine; lys hud har mindre. Basking under solen signaler melanocytter for å pumpe flere av sine blekkvarer ut; Forbindelsen antas å være beskyttende mot UV-stråling (som er ganske mye hvordan tanning fungerer).

Så i teorien er det fornuftig at forhindring av produksjon av melanin vil resultere i en lysere hudfarge. Og mange av disse produktene leverer, som Banks tilsynelatende blekere hud - akkurat som Lil Kim og Vybz Kartel før henne - så tydeligvis. Men problemet er ikke om produktene fungerer eller ikke. Det er hvordan De jobber.

Sannheten i en rosa boks. Jeg elsker dette produktet @whitenicious !!

Et bilde lagt ut av Azealia Banks (@azealiabanks) på

Sannheten er at mange av kjemikaliene som multibillion-dollar hudblegemiddelindustrien bruker i sine produkter - som spenner fra kremer og piller til til og med godteri - er ikke trygge. Den aktive ingrediensen i mange hudbelysningsåper og kremer solgt over hele Afrika, India og Asia - der blek hud fortsatt er ærverdig som skjønnhetshøyden - er kvikksølv, et element rett opp kjent for å være giftig (og forbudt som en kosmetisk ingrediens i USA). Verdens helseorganisasjon, ved utstedelse av en offentlig helsesvarsel om disse produktene i 2011, advarte om at kvikksølv i disse produktene var kjent for å forårsake nyreskade i tillegg til angst, depresjon og psykose - for ikke å nevne hudutslett, misfarging og arrdannelse. Alt i alt er det en skummelig avvei for et kulturelt forsøkt forsøk på å nekte genetikk.

En annen bransjevennlighet er en kjemikalie kalt hydrokinon, som Europa gjentatte ganger har forbudt i konsentrasjoner høyere enn 1 prosent fordi det er kjent å øke risikoen for kreft. I USA forblir det FDA-godkjent opp til konsentrasjoner så høyt som 2 prosent i over-the-counter reseptbelagte kremer. I tillegg til å være kreftfremkallende, forårsaker det også en tilstand som kalles ochronosis, hvor huden blir (ironisk) mørk.

Det finnes naturlige pigmentreduksjonsmidler (som vitamin C, A og B3), urter (lakris og emblica), og visse fruktsyrer (azelainsyre fra hvete er et eksempel) som betraktes som sikrere måter å blokkere melaninproduksjonen på. Men de er ikke sannsynlig å være like sterke eller umiddelbare som deres sterkere, mer giftige syntetiske kolleger.

Bankene insisterer på at hudbleking, lysdannelse, lyn og bleking er alle forskjellige ting, hvorav hun planlegger å skissere i en «stor artikkel», ifølge et nylig Instagram-innlegg. Hennes påstand er ikke teknisk feil: Lysprosessen for eksempel innebærer fysisk skrubbe bort et tynt lag av hudceller, noe som kan gi en person utseendet av å være lettere eller i det minste mer jevnt tonet. Men i stor grad er den biologiske mekanismen og de tilknyttede risikoene bak de fleste hudbelysningsprodukter - de solgte produktene - mer eller mindre de samme.

Ikke at det betyr noe for banker, som, som svar på kritikk av hykleri (hun har vært en beryktet støt tilhenger av å omfavne svart identitet), retorted i hennes video: "Hva er forskjellen mellom å få en nesjobb og endre hudfarge? Hva er forskjellen mellom å ha på hårvev og forandre hudfargen din? "Hvis hun noen gang skriver den artikkelen, la oss håpe hennes vitenskapelige argumenter er sterkere enn hennes logiske.